Maison unifamiliale boul Gouin Est, Montréal-Nord
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On pourrait appeler ceci : le massacre d’ une maison ancestrale.
Entrée de blogue et photos de Saint-Henri par Mes Quartiers
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Bon de cet angle ci c’est mieux. J’aime quand même pas les types de fenêtres qu’ils ont fait au niveau du toit. Je préfère quand on met des extensions à ces maisons tout en touchant au minimum l’édifice original.
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Il me semble que c’est l’horizontalité des fenêtres sur le toit qui jure vraiment. Les fenêtres auraient dû reprendre le format plus historique, même si ce sont des matériaux plus contemporains.
J’avais pris cette photo d’une maison rénovée le mois passé, à mon avis bien plus réussie:
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Omg
Je crois que le pari architectural de la fenestration au toit est de profiter de la magnifique vue sur la Rivière des Prairies. Dans l’ensemble, je trouve la rénovation très réussie, avec un respect du patrimoine et un ajout contemporain à l’arrière (donc moins visible) qui se fait dans le respect de l’horizontalité de la maison.
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Le Devoir propose une liste de livres sur le Mile-End
Premier d’une série de quatre articles consacrés aux livres qui cristallisent l’essence d’un quartier de Montréal. Pour lancer le bal, nous vous entraînons dans les rues et les ruelles de l’inimitable Mile End.
Le territoire officiel serait plus étendu vers l’est, mais la plupart des gens s’entendent pour dire que le Mile End, qui fait partie de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, est délimité par les rues Hutchison à l’ouest, Henri-Julien et de Bullion à l’est, le chemin de fer du Canadien Pacifique au nord et le mont Royal au sud. Souvent encensé pour sa qualité de vie, le quartier accueille plus ou moins 24 000 résidents et résidentes sur 1,6 km².
Le Mile End est indissociable du parcours de l’historien Yves Desjardins. « J’avais seulement trois ans quand ma famille a quitté l’immeuble que mon arrière-grand-père avait construit en 1912 sur Laurier Ouest, à deux pas de l’avenue du Parc, mais je suis retourné vivre dans le Mile End en 1974, alors que j’étudiais à l’UQAM. Le premier logement où j’ai habité, jusqu’en 1985, se trouvait sur Saint-Viateur, tout juste à l’est de Saint-Laurent. Il faisait face à l’ancienne manufacture de vêtements Peck, aujourd’hui le siège social canadien d’Ubisoft. Depuis, j’ai déménagé sur de l’Esplanade, puis sur Waverly, où je vis toujours. »
[…]Lire le Mile End
- La bande du Mile End (L’oiseau de Colette, La quête d’Albert et La scène de Maya), Isabelle Arsenault, La Pastèque, Montréal, 2017-2021, 48 pages
- Hadassa, Myriam Beaudoin, Leméac, Montréal, 2006, 200 pages
- Histoire du Mile End, Yves Desjardins, Septentrion, Québec, 2017, 360 pages
- Mile End Stories, Pierre-Marc Drouin, Québec Amérique, Montréal, 2011, 328 pages
- Mile End, Michel Hellman, Pow Pow, Montréal, 2011, 136 pages
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2e article du Devoir : littérature et Centre-Sud
Deuxième d’une série de quatre articles consacrés aux livres qui cristallisent l’essence d’un quartier de Montréal. Cette semaine, nous vous entraînons dans les rues et sur les balcons du Centre-Sud, et sur les traces des fantômes de son Faubourg à m’lasse.
Situé en bordure du fleuve, à l’est du centre-ville, le Centre-Sud, aujourd’hui délimité par la rue Saint-Hubert à l’ouest, la voie de chemin de fer du Canadien Pacifique à l’est et la rue Sherbrooke au nord, a pris forme au XVIIIe siècle. D’abord dénommé Faubourg Québec, en raison des passagers de la capitale qui devaient obligatoirement y débarquer pour se rendre à Montréal, le quartier a connu de profondes mutations au cours des années.
Devenu rapidement un bassin industriel, notamment grâce à sa proximité avec le chemin de fer qui stimule l’implantation de quantité d’usines, le Centre-Sud — aussi appelé le Faubourg à m’lasse à cause, si l’on en croit la rumeur, de l’odeur de mélasse provenant des quais du port — s’est imposé comme lieu de vie pour des milliers de familles d’ouvriers logées dans les environs par les manufacturiers.
[…]
LIRE LE CENTRE-SUD
- Mélasse de fantaisie, Francis Ouellette, La Mèche, Montréal, 2022, 216 pages
- Chroniques du Centre-Sud, Richard Suicide, Pow Pow, Montréal, 2014, 124 pages
- Morel, Maxime Raymond Bock, Le Cheval d’août, Montréal, 2021, 288 pages
- On n’est pas des trous-de-cul, Marie Letellier, Moult Éditions, Montréal, 2019, 200 pages
- Au milieu, la montagne, Roger Viau, Les Herbes rouges, Montréal, 1992, 312 pages
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Sur un autre sujet, article de La Presse portant sur l’éco-embourgeoisement
Quand on verdit un quartier, le prix des propriétés ont tendance à augmenter
« On n’arrête pas de vanter l’importance, dans l’adaptation aux changements climatiques, de verdir nos villes. Ça permet de lutter contre les îlots de chaleur, d’avoir une meilleure qualité de l’air, de contrôler les eaux de ruissellement, etc. », a convenu Marie Lapointe, conseillère scientifique à l’INSPQ, au début de sa présentation.
Sauf qu’en verdissant un quartier, on augmente son attractivité et, par ricochet, la valeur foncière de ses immeubles et ses loyers.
à la fin de l’article, il y a l’exemple des quartiers du Sud-Ouest le long du canal de Lachine
L’EFFET CANAL DE LACHINE
« Le canal de Lachine, juste à côté, c’est un cas d’éco-embourgeoisement célèbre à travers le monde », illustre Mme Lapointe, en citant également des chercheurs du Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO). « La réhabilitation du Canal-de-Lachine a causé des phénomènes de gentrification dans les quartiers environnants […] sur la portion est du Canal-de-Lachine (proche du centre-ville, entre l’échangeur Turcot et le Bassin Peel). Elle a également contribué à l’augmentation des valeurs foncières dans cette zone », montre un rapport du CIRANO publié en novembre dernier.
Résumé
Saint-Henri d’hier à aujourd’hui
PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE
L’édifice de la Canada Malting symbolise bien le passé industriel de Saint-Henri. La petite maison rose juchée au-dessus représente parfaitement une nouvelle population jeune, active, qui se projette dans l’avenir.
Saint-Henri est un quartier en pleine transformation. Jeune, animé, bordé par un canal, traversé par des rails, il porte les marques d’un remarquable passé industriel. On peut explorer l’histoire de Saint-Henri dans le cadre d’une exposition au musée Pointe-à-Callière, avant de parcourir ses rues et ses parcs à la recherche du Saint-Henri d’aujourd’hui.
Publié à 11h30
Photos : Marika Vachon La Presse
Une petite visite au musée. Il n’y a rien de tel pour préparer son excursion dans Saint-Henri. Le musée Pointe-à-Callière présente l’exposition Saint-Henri, le cœur à l’ouvrage, jusqu’en mai prochain. Ça donne donc amplement le temps de plonger dans les origines du quartier avant de le visiter « en vrai ».
Ces origines, elles sont quand même lointaines. C’est en 1670 que des tanneurs s’installent près du ruisseau Glen, qui y coulait alors à partir du mont Royal, pour y faire le traitement du cuir. Le musée souligne que c’est un des rares villages québécois à se développer autour d’une communauté artisanale. Et ce village, il prospère : en 1825, on y trouve 466 habitants. Près des deux tiers d’entre eux sont impliqués dans les métiers du cuir : ils sont tanneurs, cordonniers, selliers.
La construction de l’échangeur Turcot, dans les années 1960, fait disparaître l’ancien village. La réfection de l’ouvrage permet toutefois d’effectuer des fouilles sur le site entre 2014 et 2020. On trouve les vestiges d’une trentaine de bâtiments, dont une douzaine de tanneries. On retrouve aussi des objets qui sont exposés au musée Pointe-à-Callière : des outils, des couteaux, des restes de chaussures et de bottes.
PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE
De petites maisons de campagne construites entre 1864 et 1875 rue Saint-Augustin
Au XIXe siècle, Saint-Henri commence à attirer d’autres types d’industries, notamment grâce à ses axes de transport, le canal de Lachine et de nouveaux liens ferroviaires. En 1875, le village devient une ville qui prospère rapidement, mais qui doit aussi trouver le moyen de loger des milliers d’ouvriers. En 1905, la ville compte 24 165 habitants et choisit de s’annexer à la ville de Montréal. L’industrie manufacturière poursuit son essor, avec de grands noms comme la Dominion Textile et Wiliams Sewing Machines, qui se spécialise dans les machines à coudre.
L’exposition présente un bel assortiment des produits qui émanent des usines de Saint-Henri. Elle met aussi l’accent sur la vie ouvrière, une vie difficile marquée par diverses luttes pour améliorer les conditions de travail, et par des personnalités marquantes comme les syndicalistes Lea Roback et Madeleine Parent.
Et puis, à partir de 1960, c’est le début d’un long déclin du secteur industriel. Les usines ferment, déménagent. Il y a bien des manifestations pour protester contre ces fermetures, notamment dans le cas de Simmons, dans le domaine des matelas, et de Coleco, dans celui des jouets, mais elles ne parviennent pas à renverser le mouvement.
PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE
Une des terrasses sur l’avenue Notre-Dame Ouest
Et puis, plus récemment, un nouveau cycle s’installe : on transforme les usines désaffectées en immeubles de condos ou de lofts industriels. On construit de nouveaux logements, plus luxueux. Cet embourgeoisement n’est toutefois pas au goût de tout le monde, comme le rappelle l’exposition : la population traditionnelle fait face à des rénovictions, à des augmentations de loyer, à de nouveaux commerces qui ne répondent plus à ses besoins.
Saint-Henri continue cependant à se réinventer. Et c’est le temps d’aller voir ça de plus près.
Idéalement, il faudrait un plan de visite. Ça tombe bien, la Société historique de Saint-Henri a concocté une série d’itinéraires autoguidés qu’on peut acheter en ligne ou au bureau de la société, au 521, place Saint-Henri, le mercredi soir.
PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE
Des habitations ouvrières dans Saint-Henri
Une première brochure propose deux itinéraires sur l’histoire générale du quartier. Une deuxième brochure met l’accent sur les manufactures de Saint-Henri avec deux itinéraires. Enfin, une troisième brochure, intitulée « Sur les traces de Bonheur d’occasion », permet d’explorer les lieux qui ont inspiré Gabrielle Roy pour l’écriture de son fameux roman.
La société historique peut également, à la demande, organiser des visites avec un guide pour des groupes de 10 à 20 personnes.
Consultez la page de l’exposition Saint-Henri, du cœur à l’ouvrage Consultez le site de la Société historique de Saint-Henri
Résumé
Résumé
Dossier | Saint-Henri, en pleine transformation (2 articles)
Saint-Henri est un quartier en pleine transformation. Jeune, animé, bordé par un canal, traversé par des rails, il porte les marques d’un remarquable passé industriel.
Résumé
Saint-Henri Un quartier en transformation
PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE
Petite promenade au parc Sir-George-Étienne-Cartier, dans le quartier Saint-Henri
Un grondement sourd. Le grincement de roues de métal sur les rails. Un long train de marchandises traverse le quartier de Saint-Henri. C’est ce qui m’accueille à la sortie de la station de métro Place-Saint-Henri. Difficile de trouver une entrée en matière plus appropriée : le train est indissociable de l’histoire du quartier et demeure un élément incontournable de sa vie quotidienne. Commençons notre visite.
Publié à 11h30
Textes : Marie Tison La Presse
Photos : Marika Vachon La Presse
PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE
La place Saint-Henri subit actuellement des travaux d’envergure et n’est pas très esthétique. De toute façon, cette place a été pratiquement détruite à la fin des années 1960, lorsqu’on a mis par terre une église, un presbytère, le collège Saint-Henri et le pensionnat de l’Ange-Gardien pour y ériger une école polyvalente sans grand caractère. Il reste quelques beaux édifices, un bureau de poste de 1893, une banque d’épargne de style Beaux-Arts de 1922 et cette impressionnante caserne de pompiers de style Art déco de 1931.
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On se rapproche davantage de l’âme de Saint-Henri en passant par le petit parc de la Ferme-Brodie : des garçons jouent au ballon, des filles jouent à la marelle. Certaines choses, semble-t-il, ne changent pas.
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L’atmosphère est particulièrement paisible à quelques coins de rue de là, au parc Saint-Henri, le plus vieux du quartier. C’est un havre apaisant, avec de grands arbres matures et une fontaine installée en 1893, surmontée d’une statue de Jacques-Cartier. Après le bruit et la poussière de la place Saint-Henri, c’est un grand soulagement. Tout autour se dressent d’élégantes demeures, construites à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle pour des membres de l’élite locale : des entrepreneurs, des manufacturiers, des architectes.
PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE
Je me lance dans une petite balade dans la rue Saint-Jacques, vers l’est, vers le site du village original de Saint-Henri-des-Tanneries. Celui-ci se trouve sous l’autoroute, mais je peux me consoler avec une sympathique statue de Louis Cyr, « l’homme le plus fort de tous les temps », avec ses haltères géants, au coin des rues Saint-Jacques et Saint-Antoine.
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Je me retrouve bientôt dans une section du Saint-Henri industriel. Il y a de belles surprises, à commencer par un très bel édifice restauré avec amour et respect, l’ancienne manufacture de chemises Tooke Brothers, rue de Courcelles, près de la voie ferrée. L’immense bâtiment de 1895, géré par ElproLofts, abrite maintenant une quarantaine de petites entreprises.
PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE
Je prends la rue Notre-Dame et longe des terrasses animées pour trouver un autre havre de paix, le parc Sir-George-Étienne-Cartier. Assise sur un banc, une jeune femme tapoche sur un ordinateur portatif, un cellulaire coincé entre l’épaule et l’oreille. Sur un autre banc, un jeune homme ajuste ses patins à roues alignées. Plus loin, un homme s’exerce à faire voler son drone.
PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE
Un drôle de couple se voisine au nord : l’église Saint-Zotique, de style néo-roman, érigée en 1925, et une caisse populaire Desjardins construite en 1965, dans un style moderne pop qui évoque tout à fait le milieu des années 1960.
PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE
Comme le parc Saint-Henri, le parc Sir-George-Étienne-Cartier est bordé de demeures bourgeoises. Elles sont moins anciennes, mais tout aussi impressionnantes.
PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE
Il ne me faut que quelques coins de rue pour reculer dans le temps et descendre dans les strates sociales. Rue Saint-Ambroise, entre les rues Beaudoin et Sainte-Marguerite, se trouve un très bel exemple d’habitation ouvrière. Elle date de 1889, mais elle a été restaurée avec soin en 1988. Ce modeste ensemble est une vedette de cinéma : il a joué un petit rôle dans le film Bonheur d’occasion de Claude Fournier, en 1984.
PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE
Qui dit ouvriers dit manufacture. Le complexe de la Dominion Textile se trouve justement à quelques coins de rue à l’ouest, rue Saint-Ambroise. Je consulte les diverses brochures de la Société historique de Saint-Henri pour apprendre qu’on y employait environ 1300 personnes avant sa fermeture en 1968. L’immense bâtiment a été restauré au début des années 2000. Connu maintenant sous le nom de Château St-Ambroise, il est constitué de lofts commerciaux.
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Ma curiosité est à son comble lorsque je franchis à nouveau la voie ferrée. Une très modeste maison, d’une extrême étroitesse, se cache derrière un rideau de végétation. Elle a inspiré Gabrielle Roy dans la description du petit appartement de Jean Lévesque, le beau parleur qui séduit Florentine Lacasse dans Bonheur d’occasion.
PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE
De vieilles demeures magnifiquement restaurées m’attendent un coin de rue plus loin, rue Saint-Augustin. Ce sont de petites maisons de campagne construites entre 1864 et 1875, avec volets, galerie, petite clôture.
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Je reviens tranquillement vers la rue Saint-Jacques. La vieille gare de Saint-Henri n’existe plus, remplacée par un CLSC. Elle desservait la première ligne de chemin de fer de Montréal, qui reliait la métropole à Lachine dès 1847. Tout juste derrière, dans le parc linéaire qui remplace la vieille voie ferrée, on retrouve de vieux éléments architecturaux qui proviennent probablement de la vieille gare, dont des bas-reliefs qui pourraient provenir de l’ancien hôtel Queen, qui était au coin de Saint-Jacques et Peel. S’agirait-il de portraits de la reine Victoria et de son bien-aimé Albert qui observaient autrefois les voyageurs ?
PHOTO MARIKA VACHON, LA PRESSE
Je pourrais encore déambuler pendant des heures dans le quartier, notamment dans sa section est, près de la station de métro Lionel-Groulx. Je termine quand même ma petite visite devant le plus ancien bâtiment industriel de Saint-Henri, le très bel édifice de la Williams Manufacturing, rue Saint-Jacques, entre les rues Bourget et Rose-de-Lima. Au fil des années, depuis 1883, on y a construit des machines à coudre, de l’équipement militaire, de la fibre synthétique, avant d’accueillir diverses entreprises et organismes, puis d’effectuer une renaissance sous la forme de lofts. Après les tanneurs et les ouvriers, les jeunes professionnels s’installent à Saint-Henri.
Troisième article de quatre dans le Devoir sur les livres qui parlent de quartiers montréalais
Aujourd’hui, l’arrondissement, qui chevauche le canal de Lachine et comprend les quartiers de Saint-Henri, Griffintown, Petite-Bourgogne, Pointe-Saint-Charles, Ville-Émard et Côte-Saint-Paul, a bien changé. Depuis les années 1970, des acteurs locaux se sont mobilisés pour procéder à une relance économique et sociale, et de nouvelles logiques de développement urbain menées par des promoteurs immobiliers ont contribué à un embourgeoisement intensif des différents quartiers, transformant profondément leur visage, et l’expérience des gens qui y habitent et y évoluent ; en témoigne la littérature qui en a émergé ces dernières années.
LIRE LE SUD-OUEST
- Bonheur d’occasion, Gabrielle Roy, Boréal, Montréal, 2009, 462 pages
- Griffintown, Marie Hélène Poitras, Alto, Montréal, 2013, 216 pages
- Burgundy, Mélanie Michaud, La Mèche, Montréal, 2020, 198 pages
- Malgré tout on rit à Saint-Henri, Daniel Grenier, Le Quartanier, Montréal, 2012, 234 pages
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Montréal en juillet.
Je ne sais pas vous, mais moi…
9h30 à Grinffintown, je prends un bixi en bas de chez moi et je file à vive allure pour le nord de la ville, histoire d’aller faire mes courses chez les Arméniens de Lahmajoune. Après environ 45 minutes d’effort soutenu, la récompense est à portée de main car j’arrive à Villeray et me voilà quelque part en Arménie, ou au Liban, mais peu importe car le plaisir de me procurer la nourriture de ce petit trésor en vaut la peine. Kibbé, pizza arménienne, baba ganoush, aubergines grillées et le tout dans un sac qui va parfaitement s’insérer dans le petit panier avant du bixi. Maintenant il me faut redescendre vers le sud mais en zigzaguant dans les rues pour rejoindre Saint-Laurent.
J’arrive dont en Italie, la Petite-Italie il va s’en dire. Les drapeaux flottes, les cafés sont bondés, les cappucinos se dégustent, jolie rue Dante, pizza Napoletana, l’air est bon, les gens sont bien et la ville est belle. La circulation en vélo est facile et je bifurque donc sur Bellechasse direction Saint-Denis histoire de profiter du REV et de regagner le temps perdu. Oui, le temps perdu est toujours plus plaisant que le temps gagné.
Me voilà donc près de Laurier, la densité se fait déjà sentir, les vélos, les voitures et les piétons s’entrecroisent sur les traverses de rues. Les terrasses sont passablement occupées et l’avenue Mont-Royal bourdonne de promeneurs. Des familles, des Français et de touristes venus contempler la plus grande avenue piétonne en Amérique du nord (est-ce vrai?). On goute les croissants, les kouig ammans et les pains au chocolat. La petite France, les délices et les petits plaisirs gourmand quoi !
Je choisi Rachel vers l’ouest et je me retrouve, hop là, quelque part au Portugal. La boucane au dessus des immeubles et les odeurs de poulets grillés m’envahissent. Romados, Portugalia, les natas…tout me tente. Mais je dois résister car j’ai encore beaucoup à pédaler. Je choisis de prendre Hotel de ville, hors des sentiers battus à défier le temps et la circulation, rapidement je croise Sherbrooke et je descends à vive allure la cote. La soif me donne des idées et autant de terrasses, de bars et de tentations s’offrent à moi, alors je me décide à faire une halte dans le Quartier Latin. Pas de problème de trouver une station bixi tout près de la Distillerie, et ma petite pause vélo devient un mojito…
Rue Ontario, pleins de monde, de la construction, des cones orange, une piste cyclable un peu magané mais peu importe, je me dirige vers l’ouest. Une fois arrivée coin Saint-Laurent, que vois-je, l’Afrique…Le festival des Nuits d’Afrique! Du monde, des couleurs, de la musique, des femmes en tuniques traditionnelles. C’est plus fort que moi, alors je dois m’arrêter afin de contempler ce magnifique spectacle au cœur ce la ville. J’en profite pour prendre des photos, pour déambuler entre les kiosques et le désordre semi-organisé d’un monde lointain, un monde Africain. Il y a du poulet Yassa au kiosque de l’Afrique de l’ouest. Déjà, ma journée était riche d’aventure depuis longtemps, mais là l’extase urbain à ciel ouvert sur la place Tranquille, transformé pour l’occasion en Afrique, est à son comble.
Une fois mon désir rassasié, j’enfourche un autre bixi, rue Saint-Urbain direction sud. La circulation est dense, des bus, des taxis, des piétons, mais je me faufile allègrement et je prends plaisir à doubler les voitures prises dans les bouchons coin René-Lévesque. Et me voilà transporter soudainement en Chine…eh oui, le Quartier chinois et sa fameuse rue de la Gauchetière, ses enseignes illuminées, la foule, toujours la foule, le temps est bon. Les Dobe et Andy, Galerie de Chine, Noodle Factory défilent devant moi rapidement jusqu’au moment ou je rejoins la piste Viger pour m’engager vers l’ouest.
15 minutes plus tard je suis chez moi, il est 21h et j’ai l’impression d’avoir fait le tour du monde.
Je ne sais pas vous mais moi…
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C’est difficile de vérifier, mais Mont-Royal est probablement la plus longue rue piétonne au monde avec une longueur de 2 kilomètres. Il y a une rue piétonne d’une longueur de 1,5 kilomètre en Ouganda. Il y a aussi une rue piétonne de 1,1 kilomètre au Danemark.
The busy commercial drag has been transformed, for the fourth summer, into what may be the world’s longest pedestrian street.
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