Gastronomie Montréal 😋

[vincemtl]

Le Beau Mont devient une Brasserie T !

Le restaurant Beau Mont de Normand Laprise changera de nom et de concept, pour devenir une Brasserie T !. Ce sera un concept moins cher, et justifié par la proximité du nouveau Campus Outremont, où une clientèle pourrait être intéressée par une telle offre.

Aussi, on mentionne que le Groupe Signé Toqué ! souhaite ré-ouvrir une Brasserie T! au centre-ville, quand l’achalandage sera bien revenu.

[louisleonardo]

Une institution ferme soudainement

The Main Deli suddenly closes its doors after 50 years on St-Laurent Boulevard

[SteveQ]

Ah, quel dommage! Car ce genre de resto ‘‘old school’’ disparait peu à peu et avec cela disparait la vraie diversité culinaire de Montréal. J’aimerais bien que des jeunes puissent le reprendre et redynamiser ce resto tout en gardant le coté négligé et un peu désuet.

Il ne faut pas oublier qu’on a aussi perdu le ‘‘Slovenia’’ un peu plus au sud sur la Main il y a un an de cela, malhereusement.

[ScarletCoral]

Reportage au Téléjournal 18h

https://fb.watch/kqARrYGCvI/

Et discussion à l’émission radio Le 15-18

Grand incontournable à Montréal, Main Deli ferme ses portes

Fermeture du Main Deli : Lesley Chesterman, chroniqueuse gastronomique

Le restaurant Le Main Deli, du boulevard St-Laurent à Montréal, a fermé ses portes définitivement.PHOTO : Facebook : Main Deli Steak House

Le 15-18
Publié le 9 mai 2023

Le restaurant Main Deli, situé sur le boulevard Saint-Laurent, à Montréal, ferme ses portes définitivement. Cette fermeture a été annoncée par un simple écriteau sur la porte, puis par une mention sur la page Facebook de l’établissement; les raisons de cette fermeture sont par ailleurs encore inconnues. « Ce n’était pas Schwartz, mais c’était [une bonne option de remplacement] si on ne voulait pas faire la file! » lance la chroniqueuse gastronomique Lesley Chesterman à propos du restaurant, bien connu pour ses sandwichs au smoked meat.

Dans cette entrevue, Lesley Chesterman soutient qu’il ne faut toutefois pas craindre pour la pérennité de ce célèbre sandwich à Montréal.

« Ça fait vraiment partie de notre culture. […] Je ne pense pas que ça va se perdre. »

— Une citation de Lesley Chesterman, chroniqueuse gastronomique

Elle croit cependant que les problèmes de main-d’œuvre commenceront à toucher plus directement l’industrie de la restauration.

Grand incontournable à Montréal, Main Deli ferme ses portes

[Chuck_A]

Fermeture du Main Déli | Triste, mais pas inquiétant, dit Plante

[Begratto]

Les dernières fois où je suis allé au Main, c’était plutôt vide ; genre 2-3 banquettes d’utilisées seulement. Sa fermeture est triste, mais je ne suis pas très étonné.

[acpnc]

Les institutions de Montréal L’Express, source d’allégresse

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE

C’est l’architecte Luc Laporte (mort en 2012) qui avait imaginé l’intemporel intérieur de L’Express.

Les tables montréalaises établies sont-elles toujours à la hauteur de leur réputation ? Nous en visiterons quelques-unes pendant l’année, question de renouer avec ces restaurants qui résistent à l’épreuve du temps. L’Express, ouvert il y a 42 ans, est plus que jamais un musée vivant de la restauration montréalaise.

Mis à jour à 11h00

Ève Dumas La Presse

Un peu d’histoire

L’Express servait ses premiers clients le 19 décembre 1980, avec pour cible les artistes et autres travailleurs du théâtre, ainsi que leurs spectateurs. François Tremblay, Colette Brossoit et Pierre Villeneuve en étaient les fondateurs. On dit souvent que l’équipe voyait son restaurant comme un « service public » : « fiable, réconfortant, accueillant, peu importe l’heure », est-il écrit sur le site.

Et on connaît la suite. Pendant des années, les portes ont été ouvertes sept jours, matin, midi, soir et même la nuit, ne fermant qu’à 3 h. Après la COVID-19, le petit-déjeuner n’a pas repris. Le restaurant a rouvert cinq jours par semaine, six depuis peu, bientôt sept, si la main-d’œuvre se maintient. « Ça commence à sentir les dimanches ! », confirme Mario Brossoit (frère de Colette, morte en 2014). La cuisine et la salle ferment une heure plus tôt qu’avant. Il reste que de pouvoir commander un saumon au cerfeuil à minuit et demi est une chose bien rare dans la métropole.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE

Le chef Jean-François Vachon (au centre) a pris la relève des cuisines en 2016. Le maître d’hôtel de jour Jacques-Yves Bolté (à gauche) travaille à L’Express depuis plus de 20 ans. Yannick Chaput occupe pour sa part le poste de sous-chef.

C’est en 2016 que Jean-François Vachon, un ancien des Caprices de Nicolas, du Club des pins et du M sur Masson, entre autres, a pris les commandes de la cuisine, à la place d’un Joël Chapoulie retraité. Ce dernier avait donné trois décennies de loyaux services. Comme bien des chefs français, il était arrivé à Montréal pendant Expo 67. Aujourd’hui, c’est presque au péril de sa vie que M. Vachon peut apporter des modifications au mythique menu développé par M. Chapoulie et proposer de nouveaux plats ! Mais jusqu’ici, tout va très bien.

La direction de L’Express est maintenant assurée par Hélène Dansereau, Pierre Villeneuve et l’infatigable Mario Brossoit, qui alimente toujours la superbe carte des vins de l’endroit. Ne cherchez pas le fameux barman Monsieur Masson. Il a servi son dernier martini juste avant la COVID-19 et profite de sa retraite bien méritée.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE

Le chef Jean-François Vachon nous montre la cave courante de L’Express, qui ne contient qu’une partie du très grand stock de vin de la maison.

L’expérience

L’Express est source d’allégresse pour ceux et celles qui y ont des habitudes de longue date. Les fidèles ont leurs plats préférés que la cuisine serait bien mal avisée de faire disparaître : potage à l’oseille, os à moelle, mousse de foies de volaille, tartare, foie de veau, rognons, etc.

Pour ma part, ça remonte à l’enfance, quand ma mère et moi faisions l’occasionnel voyage à Montréal, depuis la capitale fédérale où nous habitions. C’est dans la salle aux murs et plafond lustrés et au mythique quadrillé noir et blanc que j’ai découvert le chèvre chaud, le céleri-rémoulade et les petits cornichons français. On mangeait aussi les raviolis et le steak-frites. J’y ai appris l’existence de ces petits volatiles délicieux que sont les cailles. Bref, L’Express a été une de mes premières « écoles » culinaires.

1/6

À l’exception du chèvre, qui est aujourd’hui emballé dans de la pâte kataifi (ces cheveux d’ange avec lesquels on fait aussi un dessert semblable aux baklavas) plutôt que d’être posé sur des croûtons, comme je le préférais (nostalgie quand tu nous tiens !), mes « madeleines de Proust » sont demeurées à peu près intactes. La sauce des raviolis est toujours aussi délicieusement collante de collagène, tant elle a été réduite. Les cailles toutes dorées reposent comme avant sur un lit de riz sauvage, avec leurs petits œufs cuits durs.

Mon amoureux, qui a encore plus que moi grandi avec cette cuisine, dans l’Hexagone, a profité de l’excellente réputation de la maison pour commander les rognons. Plat « brun » s’il en est, avec ses champignons, ses cubes de pommes de terre rôties bien fondants et sa riche sauce moutarde, l’abat remplit parfaitement sa mission de réconfort. Le dessert, un généreux baba au rhum, était aussi une plongée dans les souvenirs d’enfance pour lui, avec sa texture impeccablement spongieuse. Au premier service, il s’était laissé tenter par les délicats harengs fumés des Îles-de-la-Madeleine, servis sur une petite salade crémeuse de légumes en dés.

Peut-on, en 2023, toujours apprécier L’Express, même quand ses codes ne nous sont pas familiers ? Certaines personnes détestent, mais la grande majorité en redemande. L’éclairage vif, le son des assiettes qui s’entrechoquent, le vieux téléphone à cadran qui sonne, le classicisme de la cuisine et le service costumé centré sur l’efficacité en font une maison tout à fait unique de nos jours.

À propos du service, d’ailleurs, les membres de l’équipe de salle sont de vrais de vrais guerriers. Ils et elles ont des yeux tout le tour de la tête. Une serviette tombée par terre est aussitôt remplacée, le verre d’eau n’est jamais vide, les couverts sont changés à chaque service sans même qu’on s’en rende compte.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE

À la place d’une enseigne sur la façade, L’Express a choisi de s’annoncer au sol, au-dessus d’un trottoir chauffant où la neige ne se pose pas.

Un restaurateur qualifiait récemment L’Express de « caisse de résonance », où l’expérience du restaurant est amplifiée par son côté historique, quasi muséal, mais loin d’être figé. Lorsque je parcours la salle bien vivante du regard, un mardi soir où le restaurant fait comme toujours salle comble, je suis frappée par l’éclectisme de la clientèle. Il y a des familles, des personnes seules au zinc, des couples, un petit groupe de jeunes hommes casquettés à la dégaine bien urbaine, d’apparents touristes, des vieux de la vieille, etc.

Quant à l’accessibilité qui était si chère aux fondateurs, elle est toujours d’actualité, malgré la flambée des prix d’à peu près tout. Si on n’a pas les moyens (ou l’envie) de se gâter avec entrée-plat-dessert et un grand cru de Bourgogne pigé sur la carte des vins parallèle, on peut encore très bien commander un croque-monsieur avec frites ou une quiche pour 17,25 $ et un verre de vin à 7,75 $. Service public bien rendu !

3927, rue Saint-Denis, Montréal

Consultez le site de L’Express

Les institutions de Montréal | L’Express, source d’allégresse

[acpnc]

Que de bons souvenirs pour ce resto devenu un classique à Montréal avec sa formule européenne, dont le steak/frite avec les yeux fermés me transportait à Paris. Rare sont les endroits sur St-Denis qui peuvent se vanter de survivre aussi longtemps, en traversant les hauts et les bas de l’économie, tout en ayant préservé leur image de marque depuis autant d’années.

[SteveQ]

Effectivement, c’est un plaisir de savoir que ce genre de restaurant est devenu un classique de la gastronomie montréalaise et qu’il permet à la rue Saint-Denis de garder un témoin de la belle époque. Mais il ajouter à cela le Café Cherrier qui est aussi un classique avec une excellente cuisine abordable bien qu’un peu moins élaboré que L’Express. Et sa terrasse en été lui donne ce coté parisien…quoique très montréalais !

[acpnc]

Palmarès Canada’s 100 Best Mon Lapin au sommet de la gastronomie canadienne

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE

Le restaurant montréalais Mon Lapin est cette année au sommet de la liste Canada’s 100 Best, une première pour un restaurant québécois depuis Toqué !, en 2016. Ci-dessus, le restaurant photographié en 2021.

Le restaurant Mon Lapin poursuit son irrésistible ascension. L’établissement installé depuis 2018 dans la Petite Italie trône désormais au sommet du palmarès Canada’s 100 Best, la référence canadienne en la matière, un bond de cinq places par rapport à 2022.

Mis à jour hier à 20h00

Pierre-Marc Durivage La Presse

C’est d’abord avec une certaine dose d’incrédulité que l’équipe de Mon Lapin a réagi à la nouvelle. « On est super contents, mais on ne s’attendait pas à ça. On souffre un peu du syndrome de l’imposteur, nous dit le chef et copropriétaire Marc-Olivier Frappier. On ne travaille jamais pour ces prix-là, mais ça fait vraiment plaisir. »

Le plus récent palmarès des 100 meilleurs restaurants au pays témoigne en effet de la direction que prend la restauration au Canada, mais aussi du fait que les juges doivent voter, depuis l’an dernier, pour la qualité de la nourriture avant tout, plutôt que de juger, comme par le passé, de l’expérience complète au restaurant, qui comprenait le service, le décor ou la carte des vins. On tient encore compte de ces éléments, mais ils sont dorénavant répertoriés au sein de palmarès secondaires. « La cuisine de Mon Lapin est très disciplinée, le service est impeccable, mais c’est tout sauf prétentieux, on injecte une dose de plaisir dans la cuisine gastronomique, c’est la voie du futur », soutient Jacob Richler, éditeur en chef de Canada’s 100 Best.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE

Le chef Marc-Olivier Frappier, l’un des copropriétaires de Mon Lapin

On a ainsi droit à un palmarès de plus en plus hétérogène où se côtoient des tables comme Mon Lapin et Alo, établissement haut de gamme torontois qui arrive cette année en deuxième place – le restaurant étoilé Michelin de la rue Spadina est un abonné du top 10 du Canada’s 100 Best. « On est toujours un peu mitigés quand on parle de récompenses, souligne Marc-Olivier Frappier. Comme dans la musique ou dans l’art, donner un grade à quelque chose comme la cuisine est extrêmement suggestif. Aussi, mettre tous les restos dans le même bateau est quelque chose d’abstrait. Mais ça vient avec une reconnaissance qui représente quelque chose de très rassembleur pour l’équipe. Et le palmarès Canada’s 100 Best s’est positionné comme la liste que les gens regardent le plus au pays, alors on est vraiment contents. »

Plaisir et dynamisme

« C’est certainement un beau coup de chapeau pour ce que l’on accomplit, un énorme merci à une échelle un peu différente, ajoute de son côté le sommelier Alex Landry. On prend plaisir à faire ce qu’on fait, le fun dining est désormais quelque chose que les gens reconnaissent et qu’ils prennent plaisir à découvrir. »

Pour Jacob Richler, la réussite de Mon Lapin tient d’abord et avant tout dans l’assiette. Elle témoigne du dynamisme de la cuisine québécoise, qui compte, selon lui, sur la gamme de produits la plus diverse au pays. « Quand je suis chez Mon Lapin, je sais exactement où je me trouve et quel mois on est, explique le Montréalais d’origine – il est le fils du romancier Mordecai Richler. Plusieurs restaurants se réclament du mouvement ‟de la ferme à la table”, mais l’affirmation est parfois un peu ténue. Chez Mon Lapin, on n’a absolument pas l’impression que l’on a rempli un cahier des charges. »

C’est le Québec qui compte cette année le plus de restaurants au sein du palmarès Canada’s 100 Best, avec 34. Beba, de l’arrondissement de Verdun, se classe au 8e rang, alors que Pichai arrive au 15e rang, tout juste devant le Monarque. Montréal Plaza (21e), Joe Beef (24e), Moccione (28e), Salle Climatisée (30e), Gia (36e), Cabaret l’Enfer (39e), Mousso (41e), Toqué! (45e) et Île Flottante (50e) ont aussi réussi à s’inscrire dans le top 50.

Deux fois plus de juges en 2024

Le palmarès Canada’s Best 100 a été établi cette année par 135 membres, qui comptent des chefs, des consommateurs avisés ainsi que des critiques culinaires – notre collègue Ève Dumas est du nombre. L’an prochain, Jacob Richler compte doubler ce nombre, toujours en respectant la proportion de la population de chaque province. Par ailleurs, chaque juge doit consacrer 30 % de ses votes à des restaurants qui ne se trouvent pas dans sa province d’origine.

Consultez le site de Canada’s 100 Best

Palmarès Canada’s 100 Best | Mon Lapin au sommet de la gastronomie canadienne

[delbertgrady]

Bien heureux de constater que la belle Province compte plus de 34 des meilleurs restaurants dans ce palmarès. Bravo !

[ScarletCoral]

CTV a monté une carte des 34 restaurants du Québec qui sont dans le top 100

[rusty]

Im so proud… BEBA in Verdun made #8

[acpnc]

Voici les 4 meilleurs restaurants montréalais selon le magazine Maclean’s

Mastard (à gauche) et Elena (à droite) sont tous les deux dans le classement des meilleurs restaurants du magazine Maclean’s. Photo: Gracieuseté, Mastard / Gracieuseté, Elena

Alexis Drapeau-Bordage

23 mai 2023 à 15h20 - Mis à jour 25 mai 2023 à 15h52 2 minutes de lecture

Quatre restaurants de Montréal figurent dans la liste des vingt meilleurs restaurants canadiens du magazine Maclean’s. Le critique à l’origine de l’article a visité une cinquantaine de restaurants d’un océan à l’autre avant de faire son choix.

Le restaurant Mon Lapin, qui est apparu au sommet du palmarès Canada’s 100 Best plus tôt ce mois-ci, est également encensé par Chris Nuttall-Smith, l’auteur de l’article du Maclean’s. Au sujet de ce resto situé dans la Petite-Italie qui fête tout juste ses cinq ans, le critique écrit: «C’est l’endroit dont je rêve quand je rêve de sortir pour un repas.»

La pizzeria Elena P.S., qui se trouve à Saint-Henri, se taille aussi une place dans le palmarès. Ses pizzas napolitaines faites d’ingrédients frais provenant de l’agriculture locale ainsi que son service au comptoir sont ce qui lui a valu cette reconnaissance.

Dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, Mastard se démarque par son menu cinq services en perpétuel changement. Pour 85 $, avec possibilité d’un supplément de 50 $ pour l’accord vins (quatre verres), le restaurant offre un des prix les plus «raisonnables» de la liste, considérant la qualité et la quantité des services.

Enfin, le Damas situé à Outremont vient clore la présence montréalaise dans cette sélection canadienne. Le restaurant est connu pour ses spécialités syriennes raffinées.

Voici les 4 meilleurs restaurants montréalais selon le magazine Maclean’s

[GermainleVif]

Mastard represent!

[acpnc]

St-Viateur Bagel ouvre une succursale à Anjou

La boulangerie St-Viateur Bagel située à Anjou Photo: Capture d’écran, Bagel St-Viateur

Alexis Drapeau-Bordage

5 juin 2023 à 13h27 - Mis à jour 5 juin 2023 à 15h37 1 minute de lecture

Une nouvelle succursale de l’iconique St-Viateur Bagel a ouvert ses portes samedi à Anjou. La grande boulangerie, qui comporte une salle à manger, se situe au 10350, rue Renaude-Lapointe.

Il s’agit de la cinquième succursale de la chaîne montréalaise, qui a vu le jour il y a plus de soixante ans.

Une grande fête de lancement a été organisée devant la nouvelle boutique pour l’événement. Une mascotte de St-Viateur Bagel était présente sur les lieux et diverses activités ont été organisées, telles qu’un atelier où les enfants pouvaient apprendre à rouler des bagels.

La nouvelle boutique sera ouverte de 6h30 à 19h en semaine, et fermera une heure plus tôt la fin de semaine. La section café, offrant sandwichs, salades et boissons, sera quant à elle ouverte de 7h à 15h tous les jours.

St-Viateur Bagel ouvre une succursale à Anjou

[acpnc]

L’opposition veut aider les camions de cuisine de rue

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE

Environ 70 % des camions de cuisine de rue à Montréal sont affiliés à des restaurants, selon l’Association des restaurateurs de rue du Québec.

L’opposition officielle de Montréal veut assouplir les réglementations imposées aux camions de cuisine de rue. Le parti Ensemble Montréal souhaite que la Ville considère la cuisine de rue comme une activité culturelle, ce qui n’est actuellement pas le cas.

Publié à 1h41 Mis à jour à 7h00

Philémon La Frenière-Prémont La Presse

Cette mesure permettrait aux propriétaires de camions de nourriture de rue de mettre sur pied des évènements gastronomiques publics. Pour l’instant, il leur est très difficile d’obtenir le permis pour en organiser.

Gaëlle Cerf, vice-présidente de l’Association des restaurateurs de rue du Québec, rêve du jour où ces évènements foodie verront le jour à Montréal, comme il s’en trouve ailleurs dans le monde. « Ça mettrait de l’avant les différentes cultures de Montréal », pense-t-elle. Mme Cerf, forte de plus de 30 ans d’expérience en restauration, est persuadée que les évènements de bouffe de rue bénéficieraient au secteur de la restauration.

« C’est un outil pour les restaurateurs d’aller chercher un public plus large », explique-t-elle. Ce sont 70 % des camions de cuisine de rue qui sont affiliés à des restaurants, selon Mme Cerf. Ensemble Montréal déposera une motion le 12 juin à la séance du conseil municipal de la Ville de Montréal.

L’opposition veut aider les camions de cuisine de rue

[Decel]

Les camions de rue sont mort depuis belle lurette, étranglé par la règlementation.

Tout ce qu’on a sont des camions d’événements.

[ScarletCoral]

Sur le compte Twitter du DG de la SDC Centre-Ville

La Taverne Dominion renêtra!

Ce bijoux du centre-ville est prévu pour réouverture à l’automne 2023

[delbertgrady]

C’est une excellente nouvelle. Pendant plusieurs années quand je travaillais au centre-ville, j’aimais bien fréquenter cet établissement à l’heure du lunch.